• Содер­жа­ние ста­тьи:

    При­вет­ствую Вас на блоге kuzov.info!

    В этой ста­тье рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ется рих­товка сво­ими руками. Подробно раз­бе­рём струк­туру повре­жде­ний,  этапы, прин­ципы и при­ёмы рих­товки, а также клас­си­че­ские рих­то­воч­ные инстру­менты и их при­ме­не­ние. Основ­ные прин­ципы рих­товки могут при­го­диться и при при­ме­не­нии спот­тера с вытя­ги­ва­ю­щими устрой­ствами. В конце ста­тьи рас­смот­рим при­меры пра­виль­ного и непра­виль­ного устра­не­ния дефор­ма­ции кузов­ной панели.

    Можете также про­чи­тать ста­тьи о вырав­ни­ва­нии и вытя­ги­ва­нии кузова авто­мо­биля, где также рас­смат­ри­ва­ются методы устра­не­ния ава­рий­ных повре­жде­ний.

    Итак, нач­нём с тео­рии.

    Можно выде­лить три харак­те­ри­стики листо­вого металла:

    • Пла­стич­но­сть
    • Эла­стич­но­сть (упру­го­сть)
    • Жёст­ко­сть (наклёп)

    Пла­стич­но­сть поз­во­ляет металлу менять свою форму при при­ло­же­нии доста­точ­ной силы. Это то же самое свой­ство, кото­рое поз­во­ляет отштам­по­вать металл в любую кузов­ную панель.

    Упру­го­сть – это свой­ство металла, кото­рое поз­во­ляет ему вос­ста­нав­ли­ваться до ори­ги­наль­ной формы, после устра­не­ния напря­же­ния.

    Жёст­ко­сть лист металла полу­чает при штам­повке на заводе. Это можно  назвать «памя­тью». Про­ис­хо­дит наклёп отдель­ных зон, кото­рые и при­дают форму кузов­ной панели. Металл полу­чает внут­рен­ние напря­же­ния.

    work-hardining8В местах с пла­сти­че­ской дефор­ма­цией моле­кулы металла уплот­ня­ются и изме­няют свою струк­туру. Тре­бу­ется ослаб­ле­ние этих зон, чтобы вер­нуть металлу пер­во­на­чаль­ную форму.

    Металл кузов­ной панели, кото­рый не был рас­тя­нут или сме­щён, имеет тен­ден­цию воз­вра­щаться в своё изна­чаль­ное поло­же­ние. В этом слу­чае он не гнётся дальше, чем ему поз­во­ляет его упру­го­сть. Однако, если металл погнулся дальше своей упру­го­сти, то моле­кулы в месте сгиба дефор­ми­ру­ются и уплот­ня­ются, и из такой пози­ции металл не воз­вра­ща­ется сам. Металл в этой зоне ста­но­вится жестче и  сопро­тив­ля­ется вырав­ни­ва­нию. Про­ис­хо­дит дефор­ма­ци­он­ное упроч­не­ние детали (наклёп).

    Металл с упру­гой дефор­ма­цией вос­ста­нав­ли­ва­ется после пре­кра­ще­ния воз­дей­ствия. Пла­сти­че­ская же дефор­ма­ция оста­ётся неиз­мен­ной после исчез­но­ве­ния воз­дей­ствия. Нужно выправ­лять зоны с пла­сти­че­ской, а упру­гая дефор­ма­ция воз­вра­тится сама, так как она удер­жи­ва­ется только за счёт пла­сти­че­ской дефор­ма­ции.

    Кузов­ные панели состоят из трёх базо­вых форм: сильно выпук­лые, средне выпук­лые и слабо выпук­лые. Также могут иметь ком­би­на­цию изги­бов (выпук­ло­стей) и рёбра жёст­ко­сти. Выпук­ло­сть панели вли­яет на то, как металл отре­а­ги­рует на удар. Удар по слабо выпук­лой панели сдви­гает металл внутрь, сокра­щая его (ста­но­вится короче). Сильно выпук­лая панель при ударе фор­ми­рует изгибы (воз­вы­шен­но­сти) по краям вмя­тины. Более подробно об этом можете про­чи­тать здесь.

    Прямое и второстепенное повреждение

    Можно раз­де­лить пря­мое и непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние. Пря­мым повре­жде­нием явля­ется область кузов­ной панели, кото­рая была в непо­сред­ствен­ном кон­такте с объ­ек­том, кото­рый вызвал повре­жде­ние. Это место может иметь нару­ше­ние целост­но­сти лако­кра­соч­ного покры­тия или раз­рыв металла.

    Непря­мое повре­жде­ние имеет погну­тый и иска­жён­ный металл, рас­по­ло­жен­ный в обла­сти, при­ле­га­ю­щей к пря­мому повре­жде­нию. Ино­гда вто­ро­сте­пен­ная дефор­ма­ция может рас­по­ла­гаться в несколь­ких десят­ков сан­ти­мет­ров от зоны пря­мого повре­жде­ния. Его сложно пол­но­стью опре­де­лить и про­ана­ли­зи­ро­вать.

    При вос­ста­нов­ле­нии повре­жде­ния, метод ремонта опре­де­ля­ется воз­мож­но­стью доступа к повре­жде­нию с обрат­ной сто­роны кузов­ной панели. Если есть доступ с обеих сто­рон повре­жде­ния, то исполь­зу­ется метод рих­товки при помощи молотка и под­держки. Если есть доступ только с одной сто­роны, то при­ме­ня­ются дру­гие тех­ники ремонта, такие как вытя­ги­ва­ние при помощи спот­тера, при помощи кле­е­вой системы или ваку­ум­ной при­соски.

    При ремонте повре­жде­ний нужно ста­раться выби­рать наи­бо­лее лёг­кий путь. Даже если Вы име­ете спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние, то это не зна­чит, что его нужно везде и все­гда при­ме­нять. По воз­мож­но­сти, при­ме­няйте про­стые инстру­менты, а при необ­хо­ди­мо­сти, вклю­чайте в работу более слож­ные. Ино­гда вмя­тину можно выда­вить с обрат­ной сто­роны рукой, без какого–либо инстру­мента. Нужно пом­нить, что сей­час авто­про­из­во­ди­тели исполь­зуют доста­точно тон­кий металл при про­из­вод­стве кузов­ных пане­лей, поэтому не тре­бу­ется боль­ших уси­лий, чтобы вос­ста­но­вить дефор­ма­цию.

    Инструменты для рихтовки

    Рас­смот­рим клас­си­че­ские инстру­менты для рих­товки повре­ждён­ного металла кузова, кото­рые по-преж­нему при­ме­ня­ются в кузов­ном ремонте. Молоток/гладилка и под­держка явля­ются базо­выми инстру­мен­тами для работы с повре­ждён­ными кузов­ными пане­лями.

    Рих­то­воч­ные молотки

    Молотки могут быть раз­ных раз­ме­ров, форм и иметь раз­ный вес. Удар­ные головки обычно круг­лой или квад­рат­ной формы. Также есть молотки, с дру­гой сто­роны бойка кото­рых ост­рая удар­ная головка. Он исполь­зу­ется на финиш­ной ста­дии без под­держки. Острой частью можно убрать неболь­шую воз­вы­шен­но­сть или выпра­вить неболь­шую ямку, после чего уже при­ме­нить плос­кую часть бойка с под­держ­кой для окон­ча­тель­ного вырав­ни­ва­ния.

    рихтовочные молотки

    Также есть молотки с удар­ными голов­ками, име­ю­щими зубцы, пред­на­зна­чен­ные для усадки рас­тя­ну­того металла. Ручки молот­ков изго­тав­ли­вают из дерева или стек­ло­пла­стика.

    Моло­ток обычно при­ме­ня­ется для выправ­ле­ния рихтовка ваз своими руками неболь­ших вмя­тин и воз­вы­шен­но­стей. Нужно уметь про­сту­ки­вать нуж­ные обла­сти, в нуж­ное время и с нуж­ным уси­лием. Рих­то­воч­ные молотки имеют немного выпук­лый боёк (почти плос­кий). Это нужно, чтобы его края не каса­лись и не повре­ждали металл панели при рих­товке.

    Удары, исполь­зу­е­мые при рих­то­ва­нии молот­ком с под­держ­кой, не должны делаться с уси­лием, как при заби­ва­нии гвоз­дей. Они должны быть лёг­кими, сколь­зя­щими, рит­мич­ными. Моло­ток нужно дер­жать сво­бодно и при ударе дви­гать запястьем. Опыт­ный рих­тов­щик делает при­мерно 120 лёг­ких уда­ров молот­ком в минуту в оди­на­ко­вом ритме. Моло­ток отска­ки­вает и запястье под­ни­мает моло­ток для совер­ше­ния сле­ду­ю­щего удара. Пальцы кон­тро­ли­руют моло­ток в начале и в конце удара. При дви­же­нии бойка молотка вниз и вверх, конец его ручки совер­шает дви­же­ние по корот­кой дуге. Рука рас­слаб­лена, но готова крепко схва­тить ручку молотка после его отскока.

    Пра­виль­ные дви­же­ния молот­ком тре­буют опре­де­лён­ного навыка. Моло­ток дол­жен быть сба­лан­си­ро­ван. Несба­лан­си­ро­ван­ный моло­ток будет отска­ки­вать, бес­по­ря­дочно сме­ща­ясь в раз­ные сто­роны от цели удара. Такой моло­ток при­дётся дер­жать крепко в тече­ние всего удара и не полу­читься делать лёг­кие удары. К тому же не полу­читься соблю­дать ритм повто­ря­ю­щихся дви­же­ний.

    Кузов­ные ложки, гла­дилки

    кузовные ложки

    Кузов­ные ложки, как и любой рих­то­воч­ный инстру­мент, бывают раз­ных форм и раз­ме­ров. В зави­си­мо­сти от формы, кузов­ная ложка может при­ме­няться как рычаг, для вырав­ли­ва­ния вмя­тины с обрат­ной сто­роны панели, как под­держка (в труд­но­до­ступ­ных местах), а также вме­сте молотка (гла­дилка) и вме­сте с молот­ком, для рас­пре­де­ле­ния удара на боль­шую пло­щадь.

    Гла­дилку можно исполь­зо­вать несколь­кими спо­со­бами. При исполь­зо­ва­нии с под­держ­кой, име­ю­щей насечки, гла­дилка может оса­жи­вать металл.

    spring_hammering

    Гла­дил­кой хорошо рабо­тать на отно­си­тельно плос­ких поверх­но­стях. Она не рас­тя­ги­вает металл, поэтому удары можно нано­сить силь­нее, чем молот­ком. Гла­дилка ещё хороша тем, что она, бла­го­даря своей пло­щади, может одно­вре­менно «под­ни­мать» вмя­тину и про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг этой вмя­тины.

    Складки на металле в местах, где невоз­можно исполь­зо­вать моло­ток вме­сте с под­держ­кой, могут исправ­ляться мето­дом “молот­ком через гла­дилку” (см. рису­нок). Гла­дилка рас­се­и­вает удары, рас­пре­де­ляя их на боль­шую пло­щадь. Она поме­ща­ется поверх жёст­ких воз­вы­шен­но­стей и про­сту­ки­ва­ется до момента, когда напря­же­ние металла ослаб­нет.

    Под­держки

    Хоро­шие под­держки сде­ланы из кован­ного железа. Дешё­вые могут быть сде­ланы из чугуна. Для уни­вер­саль­но­сти, каж­дая под­держка может состо­ять из несколь­ких выпук­ло­стей для соот­вет­ствия раз­ным кон­ту­рам кузов­ных пане­лей.

    При выправ­ле­нии вмя­тины под­держка удер­жи­ва­ется с обрат­ной сто­роны панели с дав­ле­нием, созда­ва­е­мым рукой рих­тов­щика. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти, под­держка удер­жи­ва­ется сво­бодно, без дав­ле­ния.

    Под­держка должна иметь форму, соот­вет­ству­ю­щую изгибу ремон­ти­ру­е­мой панели. Нужно про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­тины. Каж­дый после­ду­ю­щий удар дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий удар на поло­вину диа­метра удар­ной головки молотка. Так можно выправ­лять вмя­тину от пери­фе­рии к центу.

    Слиш­ком силь­ные удары по под­держке через металл панели могут сде­лать его тоньше и рас­тя­нуть.

    Под­держка общего назна­че­ния может исполь­зо­ваться для гру­бого пер­во­на­чаль­ного выправ­ле­ния повре­жде­ния (так как тяжё­лая и имеет соот­вет­ству­ю­щую боль­шую закруг­лён­ную часть). Её при­ме­няют в раз­ных местах, так как она имеет поверх­но­сти с раз­ными изги­бами и углами.

    Виды рихтовочных поддержекОснов­ные виды под­дер­жек. Слева направо: под­держка общего назна­че­ния, под­держка “каб­лук”, под­держка “запя­тая” (клин).

    Под­держка в виде каб­лука имеет плос­кую часть и слабо выпук­лую. Такую под­держку удобно при­ме­нять при вырав­ни­ва­нии флан­цев, а также на плос­ких и сла­бо­вы­пук­лых поверх­но­стях. Её часто при­ме­няют при рих­товке две­рей.

    Под­держка в виде запя­той (или клина) может при­ме­няться при рих­товке сла­бо­вы­пук­лых и сильно выпук­лых пане­лей, а также в местах, куда дру­гую под­держку невоз­можно поме­стить. Её можно легко про­су­нуть и удер­жи­вать между уси­ли­те­лями.

    Кузов­ной напиль­ник

    Кузов­ной напиль­ник может исполь­зо­ваться на началь­ной ста­дии ремонта, для опре­де­ле­ния струк­туры повре­жде­ния, а также на  завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния металла. Рабо­чая часть сде­лана из очень проч­ной стали и имеет зазуб­рины. Дер­жа­тель напиль­ника имеет две ручки и вин­то­вую стяжку для регу­ли­ровки изгиба напиль­ника. В зави­си­мо­сти от изгиба, умень­ша­ется или уве­ли­чи­ва­ется рабо­чая пло­щадь напиль­ника для удоб­ства исполь­зо­ва­ния в раз­ных местах пане­лей. Кузов­ные напиль­ники бывают раз­ных раз­ме­ров, форм и могут иметь раз­ное коли­че­ство и кон­фи­гу­ра­цию зуб­цов. Менее гру­бые напиль­ники могут исполь­зо­ваться на алю­ми­ни­е­вых кузов­ных пане­лях.

    Кузов­ной напиль­ник может:

    • Про­яв­лять струк­туру повре­жде­ния на началь­ной ста­дии ремонта.
    • Выяв­лять мел­кие углуб­ле­ния и воз­вы­шен­но­сти при финиш­ной рих­товки кузов­ной панели.
    • Сре­зать неболь­шие воз­вы­шен­но­сти.
    • При­ме­няться на завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния, когда исполь­зу­ется тон­кий слой шпа­клёвки.
    • Вырав­ни­вать сва­роч­ные швы.
    • Обра­ба­ты­вать поверх­но­сть после луже­ния.

    Режу­щая часть зуб­цов должна быть направ­лена наружу, от мастера, дер­жа­щего напиль­ник. Напиль­ник дол­жен про­де­лы­вать длин­ные про­ходы по всей длине панели. Если напиль­ник застре­вает во время дви­же­ния, то нужно осла­бить нажим. Дви­же­ния дела­ются только от себя, после сде­лан­ного про­хода напиль­ник нужно под­нять и воз­вра­тить в исход­ное поло­же­ние для выпол­не­ния нового про­хода.

    Смен­ные полотна могут иметь зубцы раз­ного раз­мера и рас­по­ло­жен­ные с раз­ной плот­но­стью. Так, при финиш­ной обра­ботки, хоро­ший напиль­ник может под­го­тав­ли­вать поверх­но­сть, даже не остав­ляя цара­пин. Это свя­зано, как с раз­ме­ром и плот­но­стью рас­по­ло­же­ния зуб­цов, так и с их фор­мой.

    4_22

    кузовной напильник

    Напиль­ник сре­зает металл, поэтому обра­ботка не может быть мно­го­крат­ной. Напиль­ни­ком нужно обра­ба­ты­вать поверх­но­сть, дви­гая его от себя и немного боком (наиск­осок, 15–20 гра­ду­сов). При дви­же­нии напиль­ника, его при­жим­ную силу нужно сме­щать с перед­ней части к зад­ней. Полу­ча­ется, что он как бы кача­ется. Нужно менять направ­ле­ния дви­же­ния напиль­ника, то есть дви­гать попе­ре­менно крест накрест.

    Для выяв­ле­ния неров­но­стей, вме­сто кузов­ного напиль­ника можно исполь­зо­вать круп­но­зер­ни­стую шли­фо­валь­ную бумагу на бруске или на орби­таль­ной шли­фо­валь­ной машинке. Прин­цип тот же. Нужно отшли­фо­вать рих­ту­е­мую поверх­но­сть. Ямки будут не задеты абра­зи­вом, а выступы будут отшли­фо­ваны силь­нее, чем вся поверх­но­сть, и будут иметь неот­шли­фо­ван­ные обла­сти вокруг них. Если воз­вы­шен­но­сти совсем не высо­кие, то они отшли­фу­ются и эта область панели при­мет нуж­ный кон­тур. При при­ме­не­нии шли­фо­валь­ной машинки, она должна дви­гаться мед­ленно и рав­но­мерно, но не слиш­ком мед­ленно, чтобы не нагре­вать металл. При быст­ром дви­же­нии абра­зив не будет успе­вать нор­мально шли­фо­вать.

    Шли­фо­ва­ние круп­ным абра­зи­вом, как и обра­ботка напиль­ни­ком, истон­чает металл панели, поэтому не должно при­ме­няться много раз на одной и той же детали кузова. Для обна­ру­же­ния неров­но­стей и шли­фо­ва­ния мел­ких воз­вы­шен­но­стей может исполь­зо­ваться шли­фо­валь­ная машинка с абра­зи­вом P36-P80. Машинку нужно дви­гать мед­ленно, каж­дый её про­ход дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий на 50%. На «голом» металле лучше всего исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные круги на основе абра­зива оксида алю­ми­ния, так как он наи­бо­лее проч­ный и изно­со­стой­кий и обычно при­ме­ня­ется для шли­фо­ва­ния спла­вов металла.

    Надув­ные подушки и ваку­ум­ные при­соски

    Спе­ци­аль­ные надув­ные подушки исполь­зу­ются с обрат­ной сто­роны повре­ждён­ных пане­лей, для выдав­ли­ва­ния вмя­тин боль­шого раз­мера. Они могут исполь­зо­ваться внутри две­рей, зад­них кры­льев и дру­гих пане­лей.

    Ваку­ум­ная при­соска может исполь­зо­ваться для вытя­ги­ва­ния плав­ных вмя­тин. Она может иметь ручку или быть в составе молотка обрат­ного дей­ствия.

    Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта

    Как было ска­зано ранее, гра­мот­ная про­це­дура ремонта дефор­ми­ро­ван­ной панели пред­став­ляет собой выправ­ле­ние только тех мест, кото­рые полу­чили пла­сти­че­скую дефор­ма­цию. Отно­си­тельно не повре­ждён­ные при­ле­га­ю­щие зоны после этого воз­вра­тятся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние само­сто­я­тельно. Такой метод тре­бует немного уси­лий и мало дей­ствий.

    Можно также воз­дей­ство­вать на обрат­ную сто­рону повре­жде­ния тяжё­лым молот­ком или дру­гим тяжё­лым инстру­мен­том. Повре­жде­ние выдав­ли­ва­ется или высту­ки­ва­ется грубо, без каких-либо спе­ци­аль­ных пра­вил. При исполь­зо­ва­нии такого метода могут воз­ни­кать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния и рас­тя­ну­то­сть металла, кото­рые тре­бу­ется в даль­ней­шем устра­нять.

    Более пред­по­чти­те­лен именно вдум­чи­вый, гра­мот­ный под­ход к ремонту.

    Гра­мот­ный ремонт повре­жде­ния вклю­чает в себя три ста­дии:

    • ана­ли­зи­ро­ва­ние повре­жде­ния,
    • правка на чер­но­вую (вос­ста­нов­ле­ние формы),
    • правка на чисто­вую (финиш­ная).

    Рас­смот­рим эти этапы подробно:

    • Ана­лиз повре­жде­ния явля­ется пер­вой и наи­бо­лее зна­чи­мой ста­дией, так как от пра­виль­ного опре­де­ле­ния зон дефор­ма­ции, куда нужно при­ло­жить уси­лие, зави­сит быст­рота про­цесса и конеч­ный резуль­тат. Про­це­дура выправ­ле­ния повре­жде­ния должна опи­раться на этот ана­лиз. Нужно пони­мать в какой после­до­ва­тель­но­сти про­изо­шла дефор­ма­ция. Нужно опре­де­лить направ­ле­ние, из кото­рого панель полу­чила дефор­ма­цию и опре­де­лить какой залом или складка обра­зо­ва­лись послед­ними, какие перед этим и так далее вплоть до места, кото­рое полу­чило пер­вый пря­мой кон­такт с пре­пят­ствием. Далее нужно опре­де­лить план дей­ствий по устра­не­нию дефор­ма­ции в порядке, про­ти­во­по­лож­ном их воз­ник­но­ве­нию. Неко­то­рые повре­жде­ния могли обра­зо­ваться одно­вре­менно и нужно это учи­ты­вать. Про­цесс вос­ста­нов­ле­ния не дол­жен созда­вать допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Таким обра­зом, потра­тив неко­то­рое время на ана­ли­зи­ро­ва­ние струк­туры неров­но­стей и обду­мы­ва­ние порядка вос­ста­нов­ле­ния, работа выпол­ня­ется гораздо легче и быст­рее, кроме того, ста­но­вится более инте­рес­ной.photo2При­ло­же­ние линейки ребром помо­жет понять глу­бину вмя­тины.

      При ана­лизе, повре­ждён­ную панель можно про­щу­пать рукой. Обычно для этого исполь­зуют левую руку. Нужно дви­гать всей ладо­нью вдоль панели. Только пальцы не смо­гут про­чув­ство­вать, какого рода неров­но­сть перед вами. Ино­гда мастера наде­вают матер­ча­тые пер­чатки, так как в них легче про­чув­ство­вать форму металла. Сте­пень неров­но­сти можно опре­де­лить, при­кла­ды­вая линейку ребром к панели. Кузов­ной напиль­ник также может при­ме­няться для быст­рого опре­де­ле­ния струк­туры повре­жде­ния. После обра­ботки напиль­ни­ком, сре­зан­ная краска на краях вмя­тины выявит её фору и раз­мер.

    • В резуль­тате гру­бой рих­товки выправ­ля­ются рёбра жёст­ко­сти, заломы, боль­шие вмя­тины и кузов­ная панель при­ни­мает свою ори­ги­наль­ную форму. На этом этапе не нужно зацик­ли­ваться на одном един­ствен­ном месте, необ­хо­димо делать несколько про­хо­дов по всей панели, посте­пенно вырав­ни­вая её. Нужно ослаб­лять напря­жён­ные обла­сти, полу­чен­ные при ударе, и пре­пят­ству­ю­щие воз­вра­ще­нию металла в его пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Несколько лёг­ких уда­ров в нуж­ное место более эффек­тивны, чем один или два силь­ных удара. Вмя­тины выправ­ля­ются и одно­вре­менно про­сту­ки­ва­ются воз­вы­шен­но­сти и складки окру­жа­ю­щей её обла­сти. Здесь часто при­ме­ня­ется метод «моло­ток вне под­держки», кото­рый будет рас­смот­рен ниже. Можно исполь­зо­вать моло­ток и дере­вян­ный бру­сок или спе­ци­аль­ную надув­ную подушку, для воз­дей­ствия с обрат­ной сто­роны повре­жде­ния. Незна­чи­тель­ные неров­но­сти на этом этапе по-преж­нему оста­ются, они не должны отвле­кать рих­тов­щика. Глав­ная задача этого этапа – вер­нуть основ­ную форму дефор­ми­ро­ван­ной кузов­ной панели. Усадка рас­тя­ну­того металла (об этом ниже) и, при необ­хо­ди­мо­сти, зава­ри­ва­ние раз­ры­вов также отно­сится к этой ста­дии ремонта панели.
    • Во время финиш­ной рих­товки уби­ра­ются мел­кие неров­но­сти, и панель окон­ча­тельно вырав­ни­ва­ется. Повре­ждён­ный металл может быть отрих­то­ван очень каче­ственно, так, что будет доста­точно только нане­сти напол­ня­ю­щий грунт, обра­бо­тать его и кра­сить. Для этого нужно набраться тер­пе­ния, делать всё после­до­ва­тельно, без спешки и лиш­них уси­лий. На этом этапе при­ме­ня­ется кузов­ной напиль­ник, о кото­ром было напи­сано выше. Также здесь при­ме­ня­ется метод рих­товки «моло­ток на под­держке» (см. ниже). На этом этапе можно исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное про­яв­ля­ю­щее покры­тие. Далее нужно сде­лать несколько про­хо­дов брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это выявит неров­но­сти, кото­рые сложно заме­тить. Потом нужно выпра­вить остав­ши­еся углуб­ле­ния. После выпол­не­ния такой про­це­дуры, нужно снова нане­сти про­явоч­ное сред­ство и повто­рить шли­фо­ва­ние. Таким обра­зом, поверх­но­сть панели можно пол­но­стью выров­нять. После этого кузов­ная панель под­го­тав­ли­ва­ется к грун­то­ва­нию и покраске.

    Методы рихтовки

    Тех­ника «моло­ток вне под­держки»

    В этой тех­нике моло­ток дол­жен иметь неболь­шое рас­сто­я­ние (сме­ще­ние) от под­держки. Под­держка давит на центр углуб­ле­ния на металле, в то время как Вы про­дол­жа­ете про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­тины. Таким обра­зом, воз­вы­шен­но­сти опус­ка­ются, а углуб­ле­ния под­ни­ма­ются при каж­дом отска­ки­ва­нии под­держки. В боль­шин­стве слу­чаев при гру­бой рих­товке нужно при­ме­нять метод «моло­ток вне под­держки». Он исполь­зу­ется при устра­не­нии боль­шин­ства вмя­тин.

    По воз­мож­но­сти нужно все­гда исполь­зо­вать гла­дилку вме­сто молотка. Гла­дилка больше про­щает удары с непра­виль­ным уси­лием при рих­товке.

    Гла­дилка и под­держка в этом методе не кон­так­ти­руют друг с дру­гом. Этот метод хорошо под­хо­дит в ситу­а­ции, когда металл не полу­чив зна­чи­тель­ного повре­жде­ния, может быть немного пере­на­прав­лен незна­чи­тель­ным уси­лием для вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной формы. Мето­дика «моло­ток вне под­держки» исполь­зу­ется для под­ня­тия углуб­ле­ний и воз­вы­шен­но­стей одно­вре­менно. Эта мето­дика при­ме­ня­ется в основ­ном на сла­бо­вы­пук­лых или плос­ких пане­лях, где металл доста­точно подат­ли­вый, в отли­чие от силь­но­вы­пук­лых пане­лей.

    Рихтовка своими руками

    Тех­ника «моло­ток на под­держке»

    Может при­ме­няться как для опус­ка­ния воз­вы­шен­но­стей, так и для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин. В этой тех­нике нужно рас­по­ло­жить под­держку прямо напро­тив повре­жде­ния. Молот­ком нужно не сильно про­сту­ки­вать металл, рас­по­ло­жен­ный над под­держ­кой. При силь­ных уда­рах есть опас­но­сть рас­тя­нуть рих­ту­е­мый металл. Нужно посто­янно про­ве­рять металл про­щу­пы­ва­нием, после чего про­дол­жать рих­то­ва­ние до пол­ного выправ­ле­ния повре­жде­ния. По воз­мож­но­сти при­ме­няйте вме­сто молотка гла­дилку. Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дилки над молот­ком заклю­ча­ется в том, что она воз­дей­ствует на боль­шую пло­щадь за один раз и удар рас­пре­де­ля­ется более рав­но­мерно, чем удар молот­ком. Как было напи­сано выше, гла­дилка хороша тем, что, бла­го­даря своей пло­щади, может одно­вре­менно под­ни­мать углуб­ле­ния и опус­кать воз­вы­шен­но­сти на рих­ту­е­мом участке. При про­сту­ки­ва­нии вмя­тины, нажи­майте на металл под­держ­кой с доста­точ­ной силой. Если не надав­ли­вать с пра­виль­ным уси­лием, то можно только уве­ли­чить повре­жде­ние. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти под­держку нужно дер­жать наоборот сво­бодно, без уси­лия.

    Рихтовка своими рукамиПока­зано отска­ки­ва­ю­щее дей­ствие под­держки после удара молотка при выправ­ле­нии вмя­тины.

    Метод «моло­ток на под­держке» при­ме­ня­ется при чисто­вой (финиш­ной) правке. Также этот метод очень эффек­ти­вен при вырав­ни­ва­нии краёв панели.

    Насто­я­тельно реко­мен­ду­ется, чтобы обрат­ная сто­рона повре­ждён­ной панели была чистой, иначе это отра­зиться на каче­стве рих­товки. Под­держка должна быть пра­вильно выбрана по форме. Слиш­ком выпук­лая форма под­держки сде­лает панель более выпук­лой, а плос­кая – плос­кой.

    При при­ме­не­нии молотка с под­держ­кой должна быть раз­вита коор­ди­на­ция. Под­держка должна нахо­диться непо­сред­ственно под молот­ком.

    Выправ­ле­ние вмя­тины молот­ком с ост­рым бой­ком

    Ино­гда, для выправ­ле­ния вмя­тины, можно при­ме­нять моло­ток с ост­рым бой­ком без под­держки. Такую тех­нику нужно исполь­зо­вать очень осто­рожно, так как можно только усу­гу­бить повре­жде­ние. Идея заклю­ча­ется в том, чтобы под­нять вмя­тину серией хорошо постав­лен­ных уда­ров молот­ком с ост­рым бой­ком с обрат­ной сто­роны панели. Вмя­тина должна выправ­ляться не до конца. Вме­сте с под­ня­тием вмя­тины полу­ча­ются ост­рые воз­вы­шен­но­сти от молотка, кото­рые потом уби­ра­ются допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­нием. Нера­зум­ное при­ме­не­ние такой тех­ники может зна­чи­тельно рас­тя­нуть металл и не дать удо­вле­тво­ри­тель­ного резуль­тата.

    Усадка растянутого металла

    Рас­тя­ну­тый металл, после устра­не­ния дефор­ма­ции, будет зна­чи­тельно выше осталь­ной поверх­но­сти, а также будет ослаб­лен и неста­би­лен. Его нельзя про­сту­чать молот­ком и опу­стить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт цели­ком в про­ти­во­по­лож­ную сто­рону, либо снова обратно (хло­пун). Если дефор­ма­ция была устра­нена в пра­виль­ном порядке, пра­виль­ными инстру­мен­тами и с пра­виль­ным уси­лием, то рас­тя­ну­тый металл может быть только в зоне пря­мого повре­жде­ния. Если же дефор­ма­ция выправ­ля­лась без пред­ва­ри­тель­ного ана­лиза, гру­быми уда­рами молотка, то рас­тя­ну­тый металл будет по всей ремонт­ной обла­сти. Такому металлу нужно вер­нуть нор­маль­ную тол­щину усад­кой. Для воз­вра­ще­ния металла в пер­во­на­чаль­ную форму его нужно «собрать». Усадка металла нагре­вом явля­ется доста­точно про­стым про­цес­сом, но тре­бует осто­рож­но­сти. Нужно опре­де­лить самую высо­кую точку рас­тя­ну­того металла и нагреть её при помощи инстру­мента, кото­рый Вы исполь­зу­ете для усадки. Далее нужно поме­стить под­держку под нагре­тую область и уда­рить молот­ком несколько раз, пока металл горя­чий. Так, металл вокруг уса­жи­ва­ется в это нагре­тое пятно и ста­но­вится толще и меньше по пло­щади. Потом нужно охла­дить это место мок­рой тряп­кой или губ­кой. Таким же спо­со­бом можно уса­дить осталь­ные обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом. Нужно быть осто­рож­ным и не пере­бор­щить. Иначе металл дефор­ми­ру­ется и дефор­ми­рует при­ле­га­ю­щую область.

    Усадка растянутого металлаПосле­до­ва­тель­но­сть усадки обшир­ной зоны рас­тя­ну­того металла

    Незна­чи­тель­ная рас­тя­ну­то­сть металла может устра­няться без про­сту­ки­ва­ния. При нагреве рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ется, про­ис­хо­дит его усадка. Нагре­тый металл сна­чала воз­вы­ша­ется над общим уров­нем панели. После нагрева и охла­жде­ния, рас­тя­ну­тый металл при­об­ре­тает пер­во­на­чаль­ный про­филь, либо ста­но­вится немного ниже общего уровня плос­ко­сти панели. Также можете про­чи­тать ста­тью “Как убрать хло­пун на металле”, где подробно рас­смат­ри­ва­ется тема рас­тя­ну­того металла.

    Пра­вила при усадке нагре­вом:

    • Обрат­ная сто­рона нагре­ва­е­мой панели должна быть очи­щена от шумо­изо­ля­ци­он­ного мате­ри­ала.
    • при усадке нужно при­ме­нять под­держку, име­ю­щую мень­шую выпук­ло­сть, чем рас­тя­ну­тая область металла.
    • Обычно исполь­зу­ется аце­ти­ле­но­вая горелка с насад­кой, соот­вет­ству­ю­щей тол­щине оса­жи­ва­е­мого металла, но может также при­ме­няться нагрев полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, спе­ци­аль­ным уголь­ным элек­тро­дом, а также спе­ци­аль­ной насад­кой и  режи­мом спот­тера.
    • Аце­ти­ле­но­вой горел­кой нужно нагре­вать до ярко крас­ного цвета, держа её пер­пен­ди­ку­лярно поверх­но­сти.
    • Нико­гда не осту­жайте металл, нагре­тый до крас­ного цвета. Подо­ждите, когда он немного сам охла­дится и ста­нет чёр­ным.
    • Нико­гда не нагре­вайте область больше, чем можете оса­дить молот­ком за один раз. Горел­кой нагре­ва­ется пло­щадь от 10 до 25 мм.
    • Во время нагрева нужно делать кру­го­вые дви­же­ния горел­кой, по спи­рали, от пери­фе­рии к цен­тру.
    • Не пытай­тесь сде­лать усадку рас­тя­ну­того металла, пока не выпра­вите его на чер­но­вую.
    • Не нагре­вайте для усадки вмя­тину.
    • Если рас­тя­ну­тый металл имеет неболь­шую область, то и нагре­вайте малень­кое пятно для усадки.
    • Можно делать усадку рас­тя­ну­того металла и без его после­ду­ю­щего охла­жде­ния мок­рой тряп­кой. Охла­жде­ние лишь уско­ряет про­цесс.
    • После усадки, может потре­бо­ваться допол­ни­тель­ное вырав­ни­ва­ние металла.

    Пример ремонта простой деформации кузовной панели   

    Рас­смот­рим схе­ма­ти­че­ское изоб­ра­же­ние про­стой дефор­ма­ции кузов­ной панели. Пунк­ти­ром пока­зана ори­ги­наль­ная форма панели. Рих­товка про­из­во­дится в после­до­ва­тель­но­сти, про­ти­во­по­лож­ной воз­ник­но­ве­нию повре­жде­ний.

    Рихтовка своими рукамиПра­виль­ный поря­док ремонта повре­жде­ния. Сна­чала ослаб­ля­ются заломы, кото­рые были созданы послед­ними после удара.

    Так как залом Х создан в повре­жде­нии послед­ним, то эта область должна выправ­ляться пер­вой. На эту зону поме­ща­ется плос­кая кузов­ная ложка и про­сту­ки­ва­ется молот­ком, направ­ляя удары прямо на край залома (рис. №2). Это осла­бит воз­вы­шен­но­сть и сдви­нет её в изна­чаль­ную пози­цию. Далее про­сту­ки­ва­ется угол фланца Z, осла­бив напря­же­ние в этой обла­сти. Обла­сти металла между 0 и Y и Y и Z теперь ослаб­лены и готовы к воз­вра­ще­нию в ори­ги­наль­ную пози­цию при помощи неболь­шого уси­лия. Это уси­лие созда­ётся при помощи сред­не­вы­пук­лой под­держки, выправ­ляя неров­но­сти двумя-тремя несиль­ными уда­рами с обрат­ной сто­роны с 0 по Y (рис. №3). Это осла­бит напря­же­ние металла с обрат­ной сто­роны (отре­зок 0Y). Про­це­дура повто­ря­ется от Y до Z, вос­ста­нав­ли­вая металл до ори­ги­наль­ной формы №4.

    Вто­рая иллю­стра­ция (см. ниже) пока­зы­вает ошибку чер­но­вой правки такого же повре­жде­ния. Здесь не было про­из­ве­дено пер­во­на­чаль­ного ослаб­ле­ния напря­жён­ных мест. На рис. №1, опу­щен­ный металл был выправ­лен уда­рами с обрат­ной сто­роны до точки Y при помощи под­держки. Это под­няло боль­шую пло­щадь вмя­тины прак­ти­че­ски до ори­ги­наль­ной пози­ции. Однако напря­же­ние в точке X не было ослаб­лено. Напря­жён­ный залом не опу­стился на своё нор­маль­ное место, вме­сто этого этот залом тянет панель вниз в зоне H. Так про­ис­хо­дит, потому что напря­жён­ный край X уси­ли­вает металл с обрат­ной сто­роны. Таким обра­зом, когда уси­лие при­ла­га­ется сверху на Y, залом дей­ствует как опор­ный центр, утя­ги­вая металл вниз на H, когда при­ла­га­ется уси­лие вверх на Y.

    3Не пра­виль­ная после­до­ва­тель­но­сть ремонта. Вмя­тины были выправ­лены без пред­ва­ри­тель­ного ослаб­ле­ния напря­жён­ных зон панели. В итоге металл рас­тя­нут и тре­бует допол­ни­тель­ной правки.

    Когда чер­но­вое вырав­ни­ва­ние было начато без ослаб­ле­ния напря­жён­ной обла­сти, металл дол­жен быть рас­тя­нут для того, чтобы воз­вра­титься в свою ори­ги­наль­ную пози­цию, как пока­зано пунк­ти­ром. Теперь тре­бу­ется зна­чи­тель­ное уси­лие, чтобы воз­вра­тить его вверх и это вызо­вет появ­ле­ние допол­ни­тель­ных повре­жде­ний на металле во время удара под­держ­кой, как пока­зано на рис. №2. Выправ­ле­ние этих повре­жде­ний доба­вит работы. На рис. №3, вмя­тина была выправ­лена и моло­ток и под­держка на своём месте, чтобы начать вырав­ни­ва­ние. На рис. №4, вмя­тина вос­ста­нов­лена до нор­маль­ного состо­я­ния. Однако это уже полу­чи­лась новая форма с рас­тя­ну­тым метал­лом. Таким обра­зом, работа сде­лана, но было поте­ряно время на неза­пла­ни­ро­ван­ную рих­товку, и металл был рас­тя­нут. Пунк­ти­ром пока­зан ори­ги­наль­ный кон­тур панели.

    При­ве­дён­ные при­меры пока­зы­вают, что одну и ту же работу можно сде­лать по-раз­ному, потра­тив раз­ное коли­че­ство уси­лий. При вдум­чи­вом пред­ва­ри­тель­ном ана­лизе повре­жде­ния можно зна­чи­тельно сокра­тить время ремонта, его каче­ство и умень­шить коли­че­ство шпа­клёвки или вовсе её исклю­чить. Кроме того, пра­вильно выпол­нен­ная рих­товка при­не­сёт удо­вле­тво­ре­ние от конеч­ного резуль­тата.

    Ещё интересные статьи:


    Источник: http://kuzov.info/rikhtovka-svoimi-rukami/



    Рекомендуем посмотреть ещё:


    Закрыть ... [X]

    Рихтовка автомобиля своими руками в гаражных условиях Чем можно украсить шторы своими руками

    Рихтовка ваз своими руками Рихтовка ваз своими руками Рихтовка ваз своими руками Рихтовка ваз своими руками Рихтовка ваз своими руками Рихтовка ваз своими руками Рихтовка ваз своими руками Рихтовка ваз своими руками

    Похожие новости